An einem verregneten Tag in den Blue Mountains habe ich mich für einen Ausflug zu den Jenolan Caves entschieden. Das ist ein winziger Ort in einem schmalen Tal, mitten im nirgendwo. Das einzige was es da zu sehen gibt, sind die Höhlen. Ein System aus 300 Höhlen.

Fantastische Formationen: Ein Besuch in der Lucas Cave.

Ich stehe also da, der Tourguide hat, um es etwas dramatischer zu machen, das Licht ausgeknipst. Er hält ein Feuerzeug hoch, die Flamme macht gerade mal seine Hand sichtbar. Im Schatten sein Gesicht. So war es also als die ersten Siedler, Forscher, Abenteurer in die Höhlen hinabstiegen, um sie zu erkunden – in den 1830er Jahren. Heute sind sie gut erschlossen, 910 Treppenstufen führen in die Lucascave, die größte und beliebteste von allen.

Dann drückt der Tourführer ein paar Knöpfe auf seiner Fernbedienung und langsam gehen die Lichter wieder an.

Nach einem Einstieg über die Treppen stehe ich mit der Gruppe in der Kathedrale. So heißt diese Kammer. Ein riesig hoher Raum, der zur Lucas Höhle gehört. Ihren Namen hat die Kammer von den Formationen, da gibt es die Orgel, die Kanzel, die hohen Fensterbögen (die natürlich keine echten Fenster sind) und eben alles, was man so von einer Kathedrale erwartet. Die Akustik wie in einem Theater, wie der Tourguide mit einem CD-Spieler beweist, nachdem sich keiner für ein Ständchen gefunden hat. In dem Licht leuchten die Stalaktiten und Stalagmiten von strahlend weiß über ocker bis hinzu einem warmen Gelbton.

Zur Erinnerung gibt es noch mal die Erklärung: Stalaktiten sind die Zapfen, die von der Decke hängen. Stalagmiten sind die Säulenformationen, die vom Boden hochragen. Gewachsen in tausenden von Jahren.

Ein Feld aus Stalaktiten.

Die Jenolan Caves sind Kalksteinhöhlen, Ablagerungen von Fossilien zeigen, dass das ganze Gebiet einst zum Meer gehört haben muss. Forscher wollen herausgefunden haben, dass die Jenolan Höhlen rund 340 Millionen Jahre alt sind, das würde sie zu den ältesten Höhlen der Erde machen, heißt es in dem Infoprospekt. Die Formationen entstanden durch saures Wasser, das durch den Boden in die Höhlen gelangt, dabei den Kalk auswäscht und in der Höhle wird der Kalk wieder abgelagert und so entstehen die unterschiedlichen steinernen Gewächse. Ein Vorgang, der Jahre dauert. An einer Formation, zwei Säulen – eine von oben, eine von unten – haben sich „gerade erst getroffen“ und bilden nun eine Einheit, beschreibt der Tourguide. Gerade erst heißt in diesem Fall so etwa vor 100 Jahren. Zeit bekommt eine andere Bedeutung.

Seit ihrer Entdeckung hat es immer wieder Besucher in die Höhlen gezogen. Anfangs mussten die Touristen natürlich immer noch Souvenirs mitnehmen – Steine, Zapfen, Säulen, die sie aus den Wänden brachen. Bis ein regelmäßiger Besucher, John Lucas, eines Tages realisierte, dass dies ein dauerhafter Schaden für die Höhlen sein würde, denn schließlich wachsen die Zapfen nicht einfach nach. Ein glücklicher Umstand wollte, dass er auch Mitglied des Parlaments war und sich so für den Schutz der Höhlen stark machen konnte. Die Höhlen und das umliegende Gebiet wurden schließlich 1866 unter Naturschutz gestellt. Zur Erinnerung erhielt eine Höhle seinen Namen – Lucas Cave. Heute ist das Berühren von Steinen in den Höhlen strengstens untersagt.

Ich besuche an diesem Tag noch eine zweite Höhle – die Orient Cave. Der Name verspricht nicht zu viel. Die Kammern sind nach den Ländern aus dem Fernen Osten benannt, die Formationen erinnern an Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Ganz andere Formationen: Wie hauchdünne Blätter hängen sie von den Decken und am faszinierendsten finde ich die Helektiten. Die wachsen nicht vom Boden und hängen nicht von der Decke, sondern stehen einfach in alle Richtungen ab, sehen au wie ein zerfetztes Wollknäul und sind gleichzeitig so filigran und zerbrechlich.

Filigran und kurios: Die Helektiten in der Orient-Cave.

Ich erfahre: Wie sie entstehen ist noch nicht ganz geklärt. Es gibt verschiedene Theorien, der Favorit sieht so aus: Es wachsen die winzigen Zapfen von der Decke, der Druck wird dabei aber zu groß und bevor die entstehende Formation zerbricht, sucht sie sich quasi einen anderen Weg.

Ein faszinierender Tag unter der Erde. Und vielleicht gibt es ja eines Tages mehr zu entdecken, denn noch sind nicht alle Höhlen gänzlich erschlossen und hin und wieder wird auch eine neue entdeckt.

Die Harbour Bridge als Ziellinie im Blick. Ganz gemütlich steuern manche Fähren und Boote darauf zu. Dabei sein ist alles beim Ferrython am Australia Day.

In Sydney waren mehrere große Veranstaltungen rund um den Hafen, Darling Harbour und Hyde Park organisiert. Leider regnete es auch schon seit Tagen. Immer wieder höre ich, dass es dieses Jahr kein guter Sommer für die Ostküste ist. Aber egal, Australia Day in Sydney wollte ich erleben. Sehen, wie die Australier so ihren Nationalfeiertag begehen. Immerhin waren für den Tag auch nur ein paar Schauer angesagt.

Ab in den Regionalzug, der von den Blue Mountains nach Sydney fährt. Zwei Stunden später bin ich im Getümmel. Und überall sehe ich die Fahne. Die sechs weißen Sterne des Southern Cross – das Kreuz des Südens, ein Sternbild – auf blauem Grund und dazu der englische Union Jack im Kleinformat in der Ecke. Beinahe jeder hat ein kleines Accessior. Und manch einer, der zeigt mit besonders viel Stolz, dass er Australier ist. Da ist die Hose aus einer Fahne zusammengenäht, dazu ein T-Shirt, zwei Tattoos im Gesicht – auf jeder Wange eins, der Hut auf dem Kopf und dazu noch eine extra große Flagge, die als Umhang dient. Blau, rot, weiß. Überall.

Vom Bahnhof mache ich mich auf den Weg zum Hafen. Dort starten um Punkt 11 Uhr die Fähren zu einer Wettfahrt. Ziellinie: Die Durchfahrt unter der berühmten Harbour Bridge. Ich stehe am Opernhaus und habe einen guten Platz erwischt, der Blick auf den Hafen ist herrlich.

Leider spielt nur das Wetter nicht mit. Ein Regenschauer folgt dem anderen, der Himmel ist grau. Aber die Fährbetreiber, Sponsoren, Eigentümer und Fahrgäste der Fähren bringe Farbe in das triste Grau, schließlich sind alle Boote mit Fähnchen und Wimpeln geschmückt. Da wird das Wettrennen beinahe nebensächlich, hier zählt eher sehen und gesehen werden.

Bunt, bunter, am buntesten - bei der Deko am Australia Day gibt es keine Grenzen.

Die Geschichte zum Australia Day: Am 26. Januar 1788 legte die First Fleet – die erste Flotte – in dem geschützten, natürlichen Hafen an. 18 Jahre nachdem Kapitän Cook zum ersten Mal australischen Boden betrat. An Bord der elf Schiffe waren 751 Sträflingen, 250 Soldaten, Beamte und deren Familien. Der Kapitän Arthur Phillip nannte die Sträflingskolonien nach dem britischen Innenminister Lord Sydney.

Heute liegt an jener Stelle, wo damals die ersten Schiffe den Kontinent zur Besiedlung erreichten, das hippe Viertel The Rocks. Sydneys ältester Stadtteil mit kleinen Gassen, alten Häuschen, historischen Lagergebäuden aus der Anfangszeit des Hafens. Genau das ist mein nächstes Ziel, nachdem der Wettstreit zwischen den Fähren beendet ist.

In The Rocks sind an diesem Tag nicht nur die Marktstände der Kunsthandwerker aufgebaut, sondern auch mehrere Bühnen. Rund um die Uhr spielt Live-Musik, junge australische Nachwuchsmusiker stellen sich vor. Das Ausharren der Zuschauer im Regen wird dann letztendlich doch noch mit ein paar Sonnenstrahlen belohnt.

Das Ausharren im Regen wird dann doch mit Sonnenschein belohnt. Da muss der Regenschirm dann eben ein Sonnenschirm sein. Blick auf den Hafen von The Rocks, über dem Opernhaus zieht ein Helikopter seine Kreise mit einer Riesenflagge.

Die Aussies bummeln durch die Straßen, treffen sich im Pub auf ein Bier, schwenken ihre Fahnen. So feiert sich Australien selbst.

Einen Weihnachtsgruß mit Sonnenschein aus den Blue Mountains. Ich wünsche Euch allen frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Nach zwei Monaten Reisezeit, habe ich mich auf die Suche nach einem Job gemacht, um die Reisekasse aufzubessern. Nach meiner Farmarbeit stand mir der Sinn diesmal etwas mehr nach Zivilisation. Ich hatte Glück: Es ergab sich eine Arbeitsmöglichkeit im Hostel. Ich putze die Küche und im Gegenzug muss ich für die Unterkunft nicht zahlen.

Viele Hostels bieten das für Backpacker an. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, es wurde gerade jemand gesucht. Ein kurzes Gespräch und ich war „eingestellt“. Meine Aufgabe: Jeden Abend, wenn die Küche schließt, muss alles auf Hochglanz poliert werden. Tagsüber habe ich Zeit für mich. Ich gehe gerne in den Blue Mountains wandern. Immer wieder überrascht mich die Natur mit dem Regenwald, Felswänden, Wasserfällen und atemberaubenden Aussichten.

Die Three Sisters, drei Felsen in den Blue Mountains, sind das Wahrzeichen der Region.

Zwei Wochen lang habe ich auch tagsüber in einem Hotel gejobbt. Betten beziehen, Staub wischen, Zimmer saugen, Unrat der Gäste aufräumen, Badezimmer putzen, in der Küche aushelfen. Ich habe den Job nach zwei Wochen wieder geschmissen, weil die Chefin grundlos rumgeschrien hat. Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen, vor allem dann nicht, wenn man nach Australien gekommen ist, um Spaß zu haben und nicht, um den Job seines Lebens zu finden.

Jetzt bin ich also wieder auf Jobsuche, habe in anderen Hotels und in Cafés in der Stadt gefragt. Vielleicht ergibt sich etwas. Und wenn nicht, dann bleibt genug Zeit, um die Blue Mountains weiter zu erkunden.

Magnetic Island: Locker und entspannt leben als Backpacker.

Hostels

In 17 verschiedenen Hostels habe ich in den vergangenen zwei Monaten übernachtet. Die meisten davon haben mir gefallen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass kleine, inhabergeführte Hostels meistens nicht nur sauberer sind, sondern auch das Personal freundlicher. Da wird man schon zum Frühstück mit persönlicher Anrede begrüßt und ein schöner Tag gewünscht. Je größer das Hostel, umso unpersönlicher, umso schwerer, sich mit anderen Backpackern für ein oder zwei Tage zusammen zu tun. Die meisten kriegen nicht mal ein „Hallo“ heraus, wenn sie neu ins Zimmer einziehen.

In 17 verschiedene Betten habe ich geschlafen, mal mit mehr oder weniger ausgelegenen Matratzen. In nur sechs Hostels gab es Schließfächer auf den Zimmern, um die persönlichen Wertsachen wegzuschließen. In zwei Hostels gab es gar keine Schlüssel für die Zimmer, die Türen standen immer offen. In allen anderen musste man für Schließfächer extra bezahlen. In einem Hostel wollten sie sogar Geld für eine Bettdecke kassieren.

Netter Pool im Hostel. Sonst war es eher nicht so berauschend.

In acht Hostels musste ich eine Kaution hinterlegen, um entweder Teller, Tasse, Besteck oder alles drei zu bekommen. Noch eine Erkenntnis: Die Gefahr, beklaut zu werden, lauert direkt im Hostel. Anscheinend stecken manche Backpacker alles ein, sonst müsste man ja nicht für selbstverständliche Dinge wie eine Kaffeetasse Geld hinterlegen. Beliebtestes Objekt der diebischen Reisenden: Lebensmittel. Backpacker tragen einige grundsätzliche Dinge wie Toast, Marmelade, Nudeln, Salz mit sich herum. Die kommen im jeweiligen Hostel in einen Kühlschrank, die Kühltasche mit Namen versehen. Pech hat man, wenn am nächsten Tag nicht mehr alles da ist. Mir sind einmal meine Cornflakes „verloren gegangen“. Von anderen habe ich gehört, dass ihnen Salz und Öl, Butter und Brot geklaut wurde. Fazit: Die Kühltasche wird mit einem kleinen Reiseschloss gesichert. Das schreckt ab.

Zimmerchaos

Das ist mein Hostelzimmer in Coffs Harbour gewesen. Mein Rucksack steht zusammengepackt in einer Ecke – wer findet ihn auf diesem Bild!? Ja, wir Backpacker leben alle aus dem Koffer beziehungsweise Rucksack. Aber dieses Bild lasse ich einfach mal unkommentiert.

Damit muss man als Backpacker auch umgehen: Chaos im Hostelzimmer.

Themenhostels

Manche Hostels versuchen, ihren Gästen ein besonderes Ambiente zu bieten. Auf Magnetic Island hat mich alles etwas an ein Dschungelcamp erinnert. Palmen, ein halber Regenwald, ein kleiner Zoo mit Krokodilen und Koalas nebenan. Die Unterkünfte eher spartanisch.

Ein Hostel mit Bungalows wie im Dschungelcamp.

In Bundaberg habe ich im Cellblock übernachtet. Nein, ich wurde nicht von der Polizei eingesperrt. Aber das Hostel ist früher mal ein Knast gewesen und hat sich diesen besonderen Charme erhalten. Schmale, dunkle Gänge, schwere Stahltüren zu den Zimmern. Auf die Bettlaken waren Gefangene gedruckt.

Damit man sich gleich ganz wohl fühlt im Knasthostel.

Und derzeit bin ich in einem Hostel, das vor Jahren mal eine alte Bahnhofsstation war. Übernachtet wird hier im Zugwaggon.

Bitte einsteigen, Türen schließen, Ihr Hostel fährt ab - übernachten im Zugwaggon am Railway Square in Sydney.

Unterwegs

Ich habe die gesamte Strecke von Cairns nach Syndey im Bus zurückgelegt. Meistens waren die Busse pünktlich, die Fahrer freundlich. Ein Mal hatte ich mehr als zwei Stunden Verspätung. Meine längste Busfahrt war bisher siebeneinhalb Stunden – eine Nachtfahrt von Airlie Beach nach Rockhampton. Andere Reisende bringen es da schon auf 13 bis 14 Stunden. Das habe ich mir bisher erspart, obwohl ich sagen muss, die Busse sind im Rahmen der Möglichkeiten sehr bequem.

Nun bin ich wieder da, wo meine Australienreise vor fünf Monaten angefangen hat. Sydney. Wo es als nächstes hingeht? Mal sehen…

Ein bisschen versteckt futtert der Koala seine Eukalyptusblätter.

Benannt werden die knuffigen Beuteltiere im Koala-Krankenhaus nach dem Fundort und den zweiten Vornamen bekommen sie von ihrem Retter – sprich, der Person, die die örtliche Koala-Ambulanz angerufen hat. Highway Matt wurde an der Autobahn aufgelesen, Elli hatte sich an einem See verirrt und Harley sogar bis zum Meer.

Die Namen zeigen gleichzeitig auch eine der häufigsten Ursachen, warum Koalas überhaupt in einem Krankenhaus von Menschen betreut werden müssen. Neue Straßen, neue Häuser und Wohnsiedlungen zerstören ihren Lebensraum. Weil Koalas ein ganzes Leben in einem begrenzten Revier verbringen, verstören sie diese Veränderungen, sie finden kein Futter mehr und sind desorientiert. Oder bei dem Versuch sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden, werden sie auf den Straßen angefahren oder im Garten vom Haushund angefallen, der eigentlich auch nur versucht, sein Revier zu verteidigen.

Eingerollt döst der Koala vor sich hin.

Das Koala-Krankenhaus in Port Macquarie ist nach eigenen Angaben die einzige Tierstation auf der Welt, die sich ausschließlich der Rettung der Koalas verschrieben hat. Entstanden ist es in den 70er aus der Initiative zweier Privatleute, die die Koalas in ihrem Garten versorgten. Heute sind mehr als 100 Freiwillige im tierischen Krankenhaus engagiert. Rund um die Bungalows, in denen Untersuchungsräume und sogar eine Intensivstation untergebracht sind, stehen die hohen Eukalyptusbäume. Darunter sind wie in einem Zoo kleine Gehege abgeteilt. Jedes mit Ästen zum Klettern und frischen Eukalyptuszweigen. Denn nicht alle Koalas können schon wieder hoch in die Bäume klettern.

Eingerollt sitzt ein Koala auf seinem Bäumchen und döst vor sich hin. Das Wort Koala stammt aus der Sprache der Aborigines und bedeutet so viel wie „Trinkt nicht“. Koalas nehmen ihre Flüssigkeit über die Eukalyptusblätter auf. Die bestehen nämlich zu 80 Prozent aus Wasser. Weil das allerdings keine Energie liefert, verschlafen die kleinen Beuteltiere 18 Stunden des Tages.

Als sich die freiwillige Helferin mit dem Futter nähert, wird der Gefährte agil. Er klettert auf seinem Ast ganz nach vorn und versucht das Futternäpfchen zu greifen. Die Pflegerin wehrt den Versuch geschickt ab und füttert den Koala mit einer Pipette.

Mit einer Pipette bekommt der Koala seine Sojamilch verabreicht.

Sojamilch steht auf dem Speiseplan, das gibt zusätzlich Kraft und daruntergemischt ist die Medizin. Normale Milch können Koalas übrigens nicht trinken, weil sie laktose-intolerant sind. Jedes Jahr werden im Koala-Krankenhaus in Port Macquarie etwa 200 bis 300 Koalas von den mehr als 100 Freiwilligen betreut. Durchschnittlich sind 20 Koalas in Behandlung. Nur nach den Buschbränden 2002 waren es zeitweise an die 90 Tiere, die wegen Verbrennungen vom Tierarzt behandelt werden mussten.

Suchbild: In den Bäumen hinter mir sitzt ein Koala.

Ist ein Koala wieder gesund, kommt er in die Entwöhnungsphase. Er wird nicht mehr gefüttert und muss sich seine Eukalyptusblätter selbst beschaffen, die gibt es genug in den Bäumen rings um die Gehege. Er wird zwar weiterhin beobachtet, doch die Pfleger nähern sich dem Tier nicht mehr. Kriegt der Koala das hin und fängt auch wieder an, bis in die Baumwipfel zu klettern, ist es soweit. Er wird wieder ausgewildert und ist dann hoffentlich nicht mehr so bald ein Patient im Koala-Krankenhaus.

Immer ist irgendwo etwas los und gleichzeitig gibt es Plätze, wo man die Ruhe genießen kann. Zum Beispiel am Leuchtturm. Ein Spaziergang am Strand, der Aufstieg und dann bin ich auch schon da. Die Aussicht ist herrlich. Noch mehr Strand und noch mehr Meer. Und ganz viel Wind. Da hält kein Haarspray die Frisur.

Einfach eine herrliche Aussicht!

Der Weg führt an der Küste entlang und dann entdecke ich das Schild: „Most easterly point of the Australian mainland“. Der östlichste Punkt des australischen Festlandes. Da stehe ich und freue mich, genieße die Aussicht, schaue wie das Meerwasser die Felsen umspült.

Der Wind weht und ich stehe am östlichsten Punkt von Australien.

Von Byron Bay ist Nimbin nicht weit. Eine kleine Hippie-Stadt, die wohl unter die Kategorie fällt: Muss man mal erlebt haben. Die Geschichte ist schnell erzählt. Nimbin wie es heute ist, entstand in den 70er Jahren. Das kleine Städtchen lebte vorwiegend von der Landwirtschaft, litt aber unter der Abwanderung in die Städte. Da tauchten ein paar Hippies aus Sydney auf, die ein Festival veranstalten wollten. Die Stadtväter hielten das für eine gute Idee, schließlich würden so Menschen nach Nimbin kommen und Geld in die Kassen bringen. Das Festival dauerte zehn Tage. Danach entschieden einige der Hippies, dass es ihnen in Nimbin viel besser gefällt als in der Großstadt und sie blieben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute in Nimbin und sind glücklich, würde wohl der letzte Satz dieses Hippie-Märchens heißen. Die Häuser sind so bunt angemalt wie damals, die Hippies trifft man in Straßencafes, in den Geschäften werden regenbogenfarbene Artikel aller Art verkauft.

Leben in Regenbogenfarben - das ist Nimbin.

Wer sich jetzt die alles entscheidende Frage stellt: Ja, das entscheidende Detail, was jeden Hippie zum richtigen Hippie macht, gibt es auch in Nimbin und zwar nicht zu knapp. Als Besucher muss man sich klar machen, dass es in dieser Stadt bei einem kleinen Rundgang völlig normal ist, dass man gefragt wird, ob man nicht etwas Gras kaufen will. Und nein, so was ist auch in Australien nicht legal. Diese Belehrung haben wir vorab noch im Tourbus bekommen. Aber in Nimbin fragt keiner danach und es schaut auch keiner so genau hin. Nimbin hat eine Polizeistation wie jede andere Stadt, ab und zu fährt eine Streife die Hauptstraße entlang. Im Gemeindezentrum wird neben Nachbarschaftstreffs, Spiele-Nachmittagen für Familien und Kinderbetreuung auch Drogenberatung angeboten. Das ist Nimbin. Für mich brachte der Ausflug etwas, worauf ich nun schon lange gewartet habe: Zum ersten Mal habe ich in Australien einen Koalabären in einem Baum sitzen sehen.

Näher konnte ich den kleinen, süßen Koala nicht ranzoomen...

Mit dem Jeep düsen wir über Fraser Island.

Die Insel entstand laut meinem Reiseführer in einem 800 000 Jahre andauernden Prozess, in dem sich verschiedene Sandschichten anhäuften. Ergebnis: Ein paradiesischer Flecken und so unglaublich es klingt, es gibt auf dieser Insel keinen festen Boden und trotzdem ist ein Regenwald gewachsen. Im Inselinneren gibt es Wanderwege, Bachläufe und Süßwasserseen. Einer davon ist Lake McKenzie. Ausflugsziel vom Vortag. Herrlich, auch wenn es etwas bewölkt war.

Zunächst geht es am Strand entlang. Der Jeep gräbt sich durch die Sandmassen. Es fühlt sich ein bisschen an, als würde man in 30 Zentimeter hohem Schnee fahren. Wie das geht, weiß ich ja Gott sei Dank aus den Wintern in der Heimat. Ein Schild weist aus, dass wir durch das Happy Valley fahren. Da wird man selbst gleich ganz fröhlich. Erster Stopp: Ein Schiffswrack, das direkt am Strand liegt und von den Wellen umspült wird. Die Maheno sollte eigentlich 1935 zu einem Schrottplatz der Japaner geschleppt werden, wurde dann aber von einem Zyklon erfasst, an die Küste gespült und da liegt sie nun als Touristenattraktion.

Touristenattraktion am Strand - ein altes Schiffswrack.

Es gibt viele Möglichkeiten die Fraser Island zu entdecken, sogar im klimatisierten Bus kann man sich über die Insel fahren lassen. Ich habe den etwas abenteuerlicheren Weg gewählt: Drei Tage Campingtour. Vier Fahrzeuge mit je acht Backpackern, vorne dran ein erfahrener Tourguide, der weiß, wie man wo hinkommt. An seinem Fahrstil lässt sich auch immer gut erkennen, wo es auf den Sandstraßen vielleicht etwas knifflig werden kann, wo man Gas geben muss oder besser etwas gediegener fährt. Aber natürlich ist es bei so einer Tour inklusive, dass man sein Auto auch mal aus dem Sand schieben muss. Uns passiert das am Nachmittag – ich habe den Fahrersitz zwischenzeitlich abgegeben. Sofort kommen auch die Backpacker aus den anderen Jeeps zu Hilfe und gemeinsam ist die Situation schnell gelöst.

Zum Übernachten geht es abends zurück in unser Zeltlager, das wir am ersten Abend direkt hinter der Düne aufgeschlagen haben. Campingkocher, Kühlbox mit Vorräten, Wassertank und dann wird das Abendessen gezaubert. Gar nicht so einfach, denn der Sand klebt einfach überall. Zwischen den Bäumen und Büschen und am Strand warten nicht gern gesehene Besucher und hoffen darauf, etwas abzubekommen. Die Dingos – Wildhunde – haben sich doch schon sehr an die Touristen auf ihrer Insel gewöhnt und schauen im Zeltlager vorbei. Tagsüber sehen sie ganz niedlich aus, trotzdem sollte man sie nicht anlocken.

Sand, Sand, Sand - soweit das Auge reicht.

Auf fließend Wasser, Dusche und eine Toilette muss man während der drei Tage verzichten. Mit dem Ausdruck „bush toilet“ umschreiben die Australier diesen Zustand ganz nett. Die Dusche wird bei den vielen Bademöglichkeiten ersetzt. Eli Creek ist ein Süßwasser-Bachlauf, der ins Meer mündet. Lake Wabby ein See, der entstand, weil der Sand vom Strand landeinwärts geweht wurde und aus dem Bach einen See formte. Nur im Meer sollte man besser nicht baden, denn da fühlen sich die Haie wohl. Ein guter Ersatz sind da die Champagne Pools. Wie in einem Schwimmbecken hat sich das Meerwasser dank einer Kette aus Felsen angesammelt und diese halten gleichzeitig die Haie fern.
Fraser Island mit dem 120 Kilometer langen Strand ist ein Muss an der Ostküste und bekommt definitiv einen der vorderen Plätze auf meiner persönlichen Top Ten-Liste.

8 Uhr: Nach dem Frühstück geht es los. Von Hook Island fahren wir zur Whitsunday Island. Die Sonne scheint, das Wasser ist strahlend blau. Immer wieder Inseln im Blick, 74 gehören insgesamt zu den Whitsundays.

10.30 Uhr: Halt im Tongue Bay. Im kleinen Boot mit Motor betrieben gehen wir an Land. Zehnminuten Fußmarsch und ich habe eine der schönsten Aussichten. Hill Inlet.

Blick auf Whitehaven Beach - unglaublich schön!

Das Postkartenmotiv. Hier schlängelt sich das blaue Meerwasser in einer langen, schmalen Bucht und vermischt sich mit dem strahlend weißen Sand. Der Sand von diesem Fleckchen der Erde ist so fein, dass daraus die Linse für das Hubble-Teleskop gemacht wurde.

Es geht ab an den Strand. Wassertemperatur etwa 25 Grad. Leider muss man um diese Jahreszeit schon spezielle Anzüge zum Schutz anziehen, weil kleine fiese Quallen die Gewässer bevölkern.

Juchu! Ist das schön hier!

14 Uhr: Nach dem Mittagessen kommt eine leichte Brise auf. Wir setzen die Segel. Mal ganz un-fachmännisch ausgedrückt: Drei rechteckige und ein dreieckiges Segel in der Mitte sowie ein dreieckiges ganz vorn an der Spitze. Das heißt im Englischen Outer Jib. „Willst Du auch mal?“, werde ich gefragt. Na klar! Also, Seil festhalten und wenn die Frage kommt, ob alles fertig ist, antworte ich mit einem lauten „Ay, ay“ und ziehe an dem Seil. Weiter, weiter und weiter. Ein Blick nach vorn und ich sehe wie langsam das Segeln am Mast nach oben klettert.

15 Uhr: Wir gleiten seicht dahin. 4,7 Knoten. Das sind ungefähr 8 km/h.

18 Uhr: Die Segel sind eingeholt, wir gehen bei Maureens Cove bei Hook Island vor Anker.

18.30 Uhr: Meine erste Dusche an Bord ist ein echtes Erlebnis. Winzig ist der Raum, der Duschkopf direkt über der Toilettenschüssel. Zwei Minuten Zeit, denn der Wasservorrat muss ja reichen.

19 Uhr: Nach dem Abendessen berichtet der Captain von der Fahrt an unserem ersten Tag. Die Whitsundays wurden von James Cook entdeckt, er durchquerte die Passage zwischen Festland und Inselgruppe an einem siebten Sonntag nach Ostern. Ein Feiertag, der ursprünglich White Sunday hieß.

Zweiter Tag
7.30 Uhr: Aufstehen und frühstücken

8.30 Uhr: Es geht raus und wir gehen schnorcheln. Bunte Fische und Korallen zu Tausenden.

10 Uhr: Wir spielen Pirat und machen uns fertig zum Entern. Von Bord aus schwinge ich mich an einem Seil übers Meer und springe dann ab.

11 Uhr: Wir lichten den Anker und fahren nach Blue Pearl Bay bei Hayman Island.

14.30 Uhr: Ich gehe tauchen. Nicht ganz so schön, wie am Great Barrier Reef in Cairns, aber trotzdem beeindruckend. Ich fasse eine Art Anemone an, die sich leicht an meine Finger klettet. Lustiges Gefühl.

20.30 Uhr: Wir gehen im Cid Harbour vor Anker. Der Wind wird stärker. 30 Knoten. Der 400 Kilo-Anker liegt zwar nur fünf Meter tief, aber wir haben auch noch 90 Meter Ankerkette ausgerollt, damit wir auch am nächsten Morgen noch an der selben Stelle sind.

Der schönste Platz, wenn die Segel gesetzt sind. Entspannen im Netz an der Bootsspitze und rundherum nur Wasser.

Dritter und letzter Tag
9 Uhr: Nach ausführlichem Frühstück warten wir darauf, dass es aufhört zu regnen. Landgang und kleiner Spaziergang zum Sawmill Beach. Das Wetter spielt nur nicht ganz mit und das Wasser scheint nicht in so einem schönen Blau, wie man es kennt.

12.15 Uhr: Wir setzen erneut die Segel. Zwar scheint die Sonne nicht, aber dafür gibt es ausreichend Wind.

14 Uhr: Wir fahren von den Inseln Richtung Festland.

15 Uhr: Land in Sicht! Hafeneinfaht – Schade, dass es schon vorbei ist.